Jak zwiększyć nośność słupków żelbetowych w ściankach kolankowych?

Proste dwupołaciowe dachy o konstrukcji krokwiowej lub krokwiowo-jętkowej wszystkie obciążenia przekazują na ścianki kolankowe, będące przedłużeniem ścian parteru. By nie zostały one wywrócone przez rozpór dachu, muszą być w nich zrobione słupki żelbetowe, solidnie zakotwione w wieńcach stropowych i połączone górą wieńcami dachowymi.

O tym, ile powinno być słupków w ściankach kolankowych i jak powinny być zbrojone, decyduje konstruktor i informacje te zapisuje w projekcie konstrukcyjnym domu. Ich liczba i zbrojenie zależą przede wszystkim od rozpiętości dachu i wysokości ścianek kolankowych (Fot. 1).

Rolę i zasady konstruowania słupków żelbetowych w murowanych ściankach kolankowych, opisano szczegółowo w poradzie: Jak powinny być wykonane ściany kolankowe?. Tutaj omówiono jedynie – spotykany czasem na budowach – sposób zwiększania ich nośności na zginanie przez dodawanie prętów zbrojeniowych.

DODATKOWE ZBROJENIE SŁUPKÓW

Przy niezbyt dużych rozpiętościach dachu (do 11 m) i niewysokich ściankach kolankowych (do 1 m), wzmacniające je słupki żelbetowe rozstawione są mniej więcej co 2 m. Mają one zazwyczaj przekrój poprzeczny nie większy niż 25 x 25 cm i najczęściej są zbrojone w narożach czterema prętami o średnicy 12 mm.

Zdarza się, że zapobiegliwi wykonawcy dozbrajają dodatkowo takie słupki, dodając w każdym z nich po jednym pręcie od wewnętrznej i zewnętrznej strony ścianki (Fot. 2).

Fot. 1 – Gdy ścianki kolankowe nie są zbyt wysokie, to wzmacniające je żelbetowe słupki zbroi się najczęściej czterema prętami o średnicy 12 mm
Fot. 2 – Niektórzy wykonawcy na wszelki wypadek dodają do „projektowego” zbrojenia słupków po jednym pręcie – od strony wewnętrznej i zewnętrznej

Samo dozbrojenie słupków jest oczywiście godne pochwały, ponieważ to od ich wytrzymałości na zginanie bardzo często zależy stabilność dachu, a co za tym idzie także bezpieczeństwo mieszkańców. Jednak dawanie dodatkowego pręta nie tylko od wewnętrznej strony słupka, która pod wpływem obciążenia dachem jest rozciągana, ale i po ściskanej zewnętrznej (Fot. 3), jest delikatnie mówiąc rozrzutnością. Jeśli bowiem po rozciąganej (wewnętrznej) stronie słupka damy zamiast dwóch prętów – trzy, to jego wytrzymałość na zginanie wzrośnie mniej więcej o 50%.

Praktycznie tyle samo będzie, gdy damy w słupku dodatkowo dwa takie pręty – po jednym z każdej strony. Oznacza to, że trzeci pręt, dodany po stronie zewnętrznej, nie zwiększa w zauważalny sposób nośności słupka. Większy pożytek byłby z tego pręta wtedy, gdybyśmy go umieścili poziomo, w betonie górnej warstwy stropu (Rys. 1). Jako dodatkowe górne zbrojenie w strefie przypodporowej przejmowałby on naprężenia rozciągające, wywołane w stropie przez zginany przez dach słupek ścianki kolankowej.

Fot. 3 – Dodatkowy pręt po stronie wewnętrznej zwiększa nośność słupka – w przeciwieństwie do tego, który dodano po stronie zewnętrznej
Rys. 1 – Zamiast umieszczać w słupku dodatkowy pręt od strony zewnętrznej, lepiej dać go w górnej, przypodporowej strefie stropu

Reasumując, dobrze jest zwiększyć zbrojenie słupków (zwłaszcza że koszt tego nie jest duży), ale jedynie od wewnętrznej strony ścianki kolankowej. Ze ściskaną stroną zewnętrzną, beton słupków sam sobie dobrze poradzi. Tym bardziej, że jest on jeszcze wspomagany przez odcinki muru, które wypełniają przestrzenie pomiędzy słupkami i oboma wieńcami – stropowym i dachowym (Fot. 4).

Uwaga! Bardzo ważne jest, żeby pręty wewnętrzne w słupkach i górne przypodporowe w stropie były dobrze zakotwione w wieńcu stropowym – najlepiej przez ich zagięcie. W mniejszym stopniu dotyczy to wieńca dachowego (Fot. 5).

Fot. 4 – W przenoszeniu ściskania wywołanego obciążeniem dachu – oprócz betonu słupków – biorą także udział mury wypełniające żelbetowy szkielet ścianki kolankowej
Fot. 5 – Górne końce prętów zbrojenia słupków ściany kolankowej nie muszą być jakoś specjalnie zakotwione w wieńcu dachowym – mogą pozostać proste, bez zaginania

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:

Jak powinny być wykonane ściany kolankowe?

Jak krokwie powinny być oparte na murłacie?

Jak wzmocnić ściany kolankowe, żeby dach ich nie wywrócił?

Zobacz także
Fot. Vaillant

Koszt ogrzewania domu i podgrzewania w nim wody kotłem gazowym, który ma więcej niż 15-20 lat, jest stosunkowo duży. Przy czym jest tak nie tylko wtedy, gdy z powodu zużycia zdarzają mu się mniejsze lub większe awarie. Stare kotły są po prostu mniej sprawne od urządzeń obecnie produkowanych. Do tego mają duże straty ciepła przez powierzchnię ich obudowy oraz odprowadzają do atmosfery spaliny o wysokiej jeszcze temperaturze. Przez modernizację instalacji można obniżyć […]

.

Drzwi wejściowe muszą być trwałe oraz mieć dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną. Powinny się też łatwo otwierać i zamykać, ale jednocześnie stanowić solidną zaporę dla włamywacza. Dobrze też, jeśli są ładne i pasują do całej elewacji (Fot. 1) – przez niektórych są bowiem uważane za wizytówkę domu. Drzwi wejściowe powinny mieć skrzydło o szerokości co najmniej 90 cm. Dobrze jest jednak, jeśli będzie to 100 cm, ale gdy taki wymiar […]

.

Wylewki podłogowe, układane na stropie i betonowym podkładzie podłogi na gruncie, nie mogą pękać, powinny być równe i mieć dużą wytrzymałość. Ich powierzchnia nie może się też kruszyć i pylić, bo wtedy nie da się do niej mocno i trwale przykleić podłogi. Od kiedy cementowe wylewki podłogowe zaczęto wykonywać za pomocą urządzenia nazywanego „mixokretem”, ich jakość poprawiła się zdecydowanie. Dzięki temu, że podawana za pomocą pompy mieszanka betonowa ma […]

.

Jednowarstwowe ściany domów jednorodzinnych buduje się najczęściej z bloczków betonu komórkowego. W ścianach dwuwarstwowych beton komórkowy ma większą konkurencję – ich warstwę nośną można wymurować też z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych) lub keramzytobetonowych. Świeżo wykonane bloczki z betonu komórkowego, zarówno te przeznaczone do murowania ścian jednowarstwowych, jak i dwuwarstwowych, zawierają pewną ilość wody technologicznej. W procesie produkcyjnym są one bowiem poddawane autoklawizacji, […]

.