Jak przyspieszyć wysychanie domu przed rozpoczęciem prac wykończeniowych?

W betonowych elementach konstrukcji domu murowanego, takich jak stropy, schody i słupy, a w budynkach niepodpiwniczonych – także podkład podłogi na gruncie, znajduje się dużo wilgoci technologicznej. To samo dotyczy jego murowanych ścian, zwłaszcza gdy są wykonane z bloczków betonu komórkowego lub wapienno-piaskowych.

Wilgoci tej warto się pozbyć przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych, ale nie jest to wcale łatwe. Najtrudniej jest to zrobić wtedy, gdy dom ma być wybudowany w ciągu jednego roku.

Jest tak między innymi dlatego, że – wbrew pozorom – w miesiącach letnich nie ma korzystnych warunków do wysychania konstrukcji domu. Padające od czasu do czasu deszcze i wysoka temperatura sprawiają bowiem, że powietrze na zewnątrz domu jest wtedy zwykle bardzo wilgotne.

Łatwiej jest wówczas, gdy budowę domu podzielimy na dwa lata, wykonując najpierw budynek w stanie surowym otwartym (Fot. 1), a montaż w nim okien oraz prace instalacyjne i wykończeniowe – dopiero w następnym roku, po możliwie długiej zimowej przerwie (zobacz: Czy dom murowany lepiej wybudować w rok czy w dwa lata?).

Zimą są bowiem dobre warunki do pozbywania się wilgoci z konstrukcji domu (Fot. 2), więc rozpoczynające drugi etap budowy prace instalacyjne można wiosną prowadzić już w miarę suchych wnętrzach.

Fot. 1 – Zimowa przerwa w budowie domu to bardzo dobry sposób na pozbycie się sporej ilości wody technologicznej z jego konstrukcji
Fot. 2 – Podczas mroźniej zimy są korzystne warunki do obniżania się wilgotności betonowych i murowych elementów konstrukcyjnych domu

NEGATYWNE SKUTKI WILGOCI W BUDYNKU

Utrzymujący się wysoki poziom wilgoci w budowanym domu najbardziej utrudnia prowadzenie prac wykończeniowych. Dla jakości wykonania robót instalacyjnych nie ma on bowiem istotnego znaczenia.

Najbardziej „nie lubią” wilgoci drewniane lub drewnopochodne podłogi i drzwi wewnętrzne oraz płyty gipsowo-kartonowe, używane na przykład do wykonania zabudowy poddasza (Fot. 3). Podobnie jest z wełną mineralną, która może zawilgocić się podczas układania pomiędzy drewnianymi elementami więźby dachowej.

Wszystkie te prace wykończeniowe robi się wprawdzie jako jedne z ostatnich, więc teoretycznie w najbardziej suchym już domu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że poprzedza je układanie „na mokro” betonowych wylewek podłogowych oraz tynków na ścianach i sufitach, które też są dostarczycielami dużych ilości wilgoci (Fot. 4).

Fot. 3 – Jeśli zabudowa poddasza musi być wykonywana w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, warto użyć płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć (zielonych)
Fot. 4 – Także podczas wykonywania niektórych prac wykończeniowych może wzrastać poziom wilgotności w budynku – dotyczy to zwłaszcza układania wylewek betonowych i tynków cementowo-wapiennych

Jeśli więc nawet przed przystąpieniem do robót wykończeniowych uda się usunąć sporą część wilgoci technologicznej ze ścian i stropów, to i tak wilgotność powietrza w domu może w ich trakcie wyraźnie wzrosnąć za sprawą wspomnianych już tynków i wylewek.

OSUSZANIE WNĘTRZA DOMU

Gdy wilgotność powietrza jest wysoka, powyżej 70%, nie powinno się rozpoczynać prac z użyciem płyt gipsowo-kartonowych, zwłaszcza tych, które nie mają zwiększonej odporności na wilgoć (białych). Dotyczy to zarówno wykonywania sufitów podwieszanych i zabudowy poddasza, jak i lekkich ścian działowych.

Wilgotne warunki w domu są szczególnie niekorzystne dla podłóg drewnianych, przy których układaniu nie tylko powietrze, ale przede wszystkim betonowy podkład powinny być suche. Podobnie jest z drzwiami wewnętrznymi, którym też może zaszkodzić duża wilgotność w domu.

1
Zobacz także

W domach i mieszkaniach z wentylacją naturalną świeże powietrze z zewnątrz napływa przez nawiewniki okienne lub ścienne, zainstalowane w pomieszczeniach „czystych”, czyli pokoju dziennym i sypialniach. Zużyte powietrze jest natomiast usuwane przez kanały wywiewne, które powinny znaleźć się w pomieszczeniach „brudnych”, czyli kuchni, łazienkach, garderobach i pomieszczeniach technicznych. Gdy kuchnia jest otwarta na salon, to dla poprawnej wymiany powietrza w obu tych połączonych ze sobą pomieszczeniach ta podstawowa zasada wentylacji […]

.

Nawet początkujący wykonawca wie, że betonowe wylewki podłogowe nie powinny bezpośrednio stykać się ze ścianami i słupami konstrukcyjnymi, tylko być od nich oddzielone elastycznymi taśmami, czyli oddylatowane. Dla pewnego inwestora było więc dużym i przykrym zaskoczeniem, gdy doświadczona wydawałoby się firma „dobetonowała” mu wylewki do sięgających podłogi dużych okien tarasowych. Powodów oddzielania od konstrukcji domu brzegów betonowych lub anhydrytowych podkładów podłogowych, nazywanych wylewkami, jest kilka. Dla […]

.
Fot. Vaillant

Domy, które powstały 20 lat temu, są z pewnością słabiej ocieplone od budowanych obecnie. Nie na tyle jednak, by opłacało się w nich przeprowadzać gruntowną termomodernizację ścian czy dachu. Chyba, że elewacja domu lub dachowe pokrycie wymagają generalnego remontu. Do ogrzewania takich, niestarych przecież domów zużywa się stosunkowo dużo energii. Można jednak ten stan łatwo zmienić, wymieniając w nich urządzenie grzewcze, które pod względem technicznym zużywa się […]

.

Nowoczesny kocioł kondensacyjny, który ma zamkniętą komorę spalania, można zamontować praktycznie wszędzie. Może więc być to nie tylko pomieszczenie techniczne, nazywane wówczas kotłownią, ale także kuchnia, łazienka, a nawet korytarz. Nic więc dziwnego, że nie brakuje inwestorów, którzy chętnie taki kocioł zamontowaliby… w garażu. Tymczasem takie miejsce zamontowania kotła natrafia często na opór ze strony kominiarzy czy instalatorów, a bywa że i inspektorów nadzoru budowlanego. Czy słusznie? Czy rzeczywiście nie można lub nie powinno się w domu jednorodzinnym […]

.