Jak powiększyć taras przy domu i przykryć go dachem?

Przy okazji rozbudowy całego domu, właściciele postanowili nie tylko powiększyć przylegający do pokoju dziennego taras, ale też osłonić go dachem. W przyszłości zamierzają go bowiem oszklić i przerobić na werandę, z której będzie można korzystać także w chłodniejsze dni.

Stary taras był nieduży – miał tylko 5 metrów długości i 3 metry szerokości (Fot. 1). Do tego był w tak kiepskim stanie, że – niezależnie od wszystkiego – i tak należało się nim zająć. Postanowiono jednak nie ograniczać się jedynie do jego naprawy, lecz korzystając z okazji zwiększyć jego powierzchnię, by lepiej pasował do rozbudowywanego domu.

Fot. 1 – Stary taras nie był duży, dlatego jego powierzchnię postanowiono powiększyć, przede wszystkim na długość – teraz od strony ogrodu będzie przylegał do całej ściany starego domu

Fot. 2 – Obwodową ścianę nowego tarasu wymurowano z bloczków betonowych: frontową – na styk ze starym murem, natomiast boczne – w nowych miejscach przy krawędziach ogrodowej elewacji domu

Budowa większego tarasu

Taras zdecydowano się powiększyć przede wszystkim na długości – miał teraz przylegać do całej ściany starej części domu. Ze względu na planowane zadaszenie, jego szerokości nie można było zbytnio zmienić (Fot. 2), by nie ograniczyć za bardzo oświetlenia pokoju dziennego. Dlatego ławy fundamentowe pod boczne ściany tarasowe zrobiono na przedłużeniu ogrodowej elewacji domu, natomiast pod ścianę frontową – równo z granicą starego tarasu.

Ławy betonowe posadowiono stosunkowo płytko (około 60 cm poniżej terenu), gdyż na działce są grunty piaszczyste, więc nie trzeba było obawiać się wysadzin mrozowych.

Przed betonowaniem ław umieszczono w ich narożach oraz w jednej trzeciej długości ławy frontowej, pionowe zbrojenia, składające się z czterech prętów o średnicy 12 mm (Fot. 3). Będzie ono potrzebne do zazbrojenia trzonów każdego z czterech murowanych słupków, na których oparty będzie dach tarasu (Fot. 4).

Ściany, ograniczające z trzech stron płytę tarasu, wymurowano na ławach z bloczków betonowych. Jedynie w tych czterech miejscach, w których miały zostać wymurowane tarasowe słupki, ściany wykonano z betonu.

Fot. 3 – Na obu nowych częściach tarasu zostały już wylane betonowe płyty, a jego nowe ściany – ocieplone polistyrenem ekstrudowanym; wystające z tarasu stalowe pręty zostaną połączone ze zbrojeniem trzonów słupków

Fot. 4 – Bez pionowego zbrojenia betonowych trzonów, wypełniających otwory w słupkach murowanych z cegły, nie byłyby one w stanie przenieść poziomych obciążeń – z dachu oraz od wiejącego z boku wiatru

Gdy zaprawa i beton związały, ściany obwodowe wypełniono zagęszczonym mechanicznie piaskiem. Zrobiono to w miejscach, w których miały zostać ułożone z betonu nowe fragmenty płyty tarasowej (starą płytę pozostawiono – zadbano tylko o dobre połączenie starego betonu z nowym).

Od zewnątrz taras został ocieplony płytami polistyrenu ekstrudowanego, ze względu na planowane w przyszłości zrobienie z niego oszklonej werandy.

Murowane słupki

Cztery murowane słupki, które miały stanowić podparcie dla dachu tarasu, wykonano z cegieł o rustykalnym wyglądzie (Fot. 5), które doskonale pasowały do leśno-wiejskiego otoczenia domu.

Słupki tarasu (Rys. 1) mają kwadratowy przekrój o boku 38 cm (półtorej cegły) i wysokość 2 metrów (25 warstw cegieł).

Są one wzmocnione żelbetowym trzonem, wykonanym w otworze o przekroju 14 x 14 cm, powstałym podczas ich murowania. Każdy z trzonów jest zbrojony 4 prętami o średnicy 12 mm, połączonymi ze zbrojeniem wyprowadzonym z ław fundamentowych.

Fot. 5 – Każdy z czterech słupków tarasu ma wysokość 2 metrów i składa się z 25 warstw po cztery cegły; oznacza to, że do wymurowania każdego z nich zużyto 100 cegieł

Rys. 1 – Dzięki żelbetowym trzonom, których zbrojenie zakotwione jest w betonowych ławach, słupki są stabilne i mogą przenieść nawet znaczne poziome obciążenia

Przed zabetonowaniem końcowych fragmentów trzonów, w otworach osadzono gwintowane kotwy, do mocowania drewnianego oczepu dachu.

Ze względu za planowane wykonanie przeszkleń między słupkami tarasu, na krawędzi domu od strony południowej wykonano pilaster szerokości 38 cm, z kawałków przyciętych cegieł, użytych do murowania słupków (Fot. 6). Nie zrobiono tego z drugiej strony, gdyż od północy postanowiono zamknąć taras pełną ścianą, wymurowaną z bloczków betonu komórkowego (Fot. 7).

Fot. 6 – Od strony południowej, wzdłuż krawędzi domu wykonano pilaster o szerokości 38 cm, z przyciętych kawałków cegieł; będzie dobrze pasował do murowanych słupków, gdy taras zostanie przeszklony

Fot. 7 – Od północnej strony taras nie będzie przeszklony – postanowiono go zamknąć pełną ścianą, wymurowaną z bloczków betonu komórkowego, dla osłonięcia przyszłej werandy od najchłodniejszej strony świata

Zadaszenie tarasu

Dach tarasu z jednej strony zamocowany jest do ściany starego domu, a z drugiej – do drewnianej belki oczepowej (Fot. 8). Jest ona oparta na końcach murowanych słupów i połączona z nimi za pomocą stalowych kotew (Fot. 9).

Fot. 8 – Krokwie dachu oparte są na drewnianej belce oczepowej, ułożonej na końcach słupków; oczywiście na przekładce z papy asfaltowej, by drewno nie ciągnęło wilgoci z muru

Fot. 9 – Belka oczepowa, podpierająca dach, została połączona z końcami ceglanych słupków za pomocą gwintowanych kotew, zamocowanych w ich betonowych trzonach

Zadaszenie tarasu nie ma zbyt dużego spadku, gdyż jego górna krawędź nie mogła zasłaniać okien na piętrze.

Połać dachu zostanie jeszcze ocieplona, by izolować przed zimnem, gdy taras stanie się już oszkloną werandą (Fot. 10) i będzie można z niego korzystać nie tylko latem, ale i w chłodniejszych porach roku.

Fot. 10 – Nowy taras już teraz wygląda ładnie, chociaż jego dach ma na razie tylko wstępne pokrycie z papy, a on sam nie stał się jeszcze przeszkloną werandą