Jak zrobić murek pod metalowe ogrodzenie?

To miało być proste i niedrogie ogrodzenie, zrobione z gotowych, metalowych słupków i przęseł, kupionych w pobliskim supermarkecie budowlanym. Niestety ekipa zatrudniona do jego wykonania tak osadziła słupki w betonowym fundamencie, że podczas montowania przęseł okazało, że między nimi i ziemią jest ponad 20 cm prześwit.

W podmiejsko-wiejskiej okolicy, w której znajdował się dom, takie „ażurowe” ogrodzenie nie było dobrym rozwiązaniem. Nie chroniło posesji przed odwiedzinami obcych psów (i innych zwierząt), a własnym – nie zabraniało samowolnych wycieczek do sąsiadów.
Taki minimalistyczny płot nie wyglądał też dobrze, zwłaszcza że wykonawcy jego fundament wykonali bez specjalnej staranności. Po prostu zrobili w gruncie długi wykop na głębokość około 40 cm, który jedynie w miejscach osadzenia metalowych słupków był pogłębiony do 80 cm, i wypełnili go betonem równo z terenem (Fot. 1). Na szczęście słupki osadzili pionowo, w jednej linii, na jednakowej wysokości i w równych odległościach. Korzystne było też to, że sam fundament zazbroili podłużnie 4 prętami o średnicy 10 cm (Rys. 1) – nie było więc obawy, że popęka na przykład od skurczu betonu lub przy spadku temperatury.

Fot. 1 – Pierwsza ekipa osadziła metalowe słupki w wąskim betonowym fundamencie, wykonanym bezpośrednio w gruncie, równo z powierzchnią terenu (po prawej stronie widać stare ogrodzenie, które zostanie rozebrane dopiero po wykonaniu nowego)
Rys. 1 – Przekrój poprzeczny przez dolną część nowego ogrodzenia – betonowy fundament, zbrojony podłużnie, jest pogłębiony w miejscu osadzenia metalowych słupków; na nim wykonano murek z bloczków betonowych, przykryty daszkiem z klinkierowych płytek

MUREK POD OGRODZENIEM

Z chęci uszczelnienia ogrodzenia i poprawy jego wyglądu właściciele posesji poprosili innego wykonawcę o zrobienie na istniejącym fundamencie niskiego murku. Miał on zasłonić prześwit między metalowymi przęsłami i gruntem, a także nadać całemu ogrodzeniu bardziej elegancki wygląd.
Murek został wykonany z jednego rzędu betonowych bloczków, których zwykle używa się do robienia ścian fundamentowych domu. Miejscami musiały być one układane na pogrubionej warstwie zaprawy, gdyż teren, a także wylany równo z nim betonowy fundament, nie były idealnie poziome (Fot. 2). Górne i boczne powierzchnie bloczków zostały pokryte zaprawą klejową, zbrojoną plastikową siatką, by murek się nie rysował na ich spoinach (Fot. 3).

Fot. 2 – Ponieważ fundament nie był idealnie poziomy, betonowe bloczki układano na warstwie zaprawy o zróżnicowanej grubości
Fot. 3 – Górne i boczne powierzchnie bloczków pokryto warstwą zaprawy zbrojonej siatką, by murek nie rysował się na ich spoinach

Od góry murek ogrodzeniowy został przykryty łagodnym, dwuspadowym daszkiem, wykonanym z klinkierowych kształtek, których głównie używa się do zrobienia parapetów zewnętrznych (Fot. 4). Do ich spoinowania użyto oczywiście zaprawy mrozoodpornej. Wielkość płytek dobrano tak, by krawędzie daszku wystawały poza lico murku; dzięki temu skapująca z nich woda spada prosto na ziemię.
Na bocznych ścianach murku, na podkładzie z warstwy zbrojącej, położono tynk mozaikowy o jasnoszarej barwie (Fot. 5). Tak wykończony murek będzie lepiej znosił zmienne warunki pogodowe.

Fot. 4 – Daszek nad murkiem wykonano z klinkierowych kształtek, używanych zazwyczaj do zrobienia okiennych parapetów zewnętrznych
Fot. 5 – Boczne ściany murku wykończono tynkiem mozaikowym, ułożonym na warstwie zaprawy klejowej, zbrojonej plastikową siatką

Po zamontowaniu metalowych przęseł nad murkiem, ogrodzenie prezentuje się dużo lepiej (Fot. 6) niż gdyby było jego pozbawione. A przede wszystkim odciął on drogę do ogrodu niechcianym czworonożnym gościom…

Fot. 6 – Nowe ogrodzenie z wykonanym dodatkowo murkiem nie tylko prezentuje się lepiej niż bez niego, ale też skuteczniej chroni posesję przed wizytami czworonożnych sąsiadów

więcej na ten temat:

Czy powinno się ogrodzić działkę?

Jak zrobić ogrodzenie izolujące działkę od drogi?

Czy ogrodzenie działki może uchronić nas przed powodzią?

Zobacz także

Najczęstszym objawem złego działania wentylacji naturalnej (nazywanej też – niezbyt słusznie – grawitacyjną) w naszym domu są zaroszone szyby okien. Zazwyczaj najbardziej widoczne jest to rano w sypialniach, zwłaszcza takich, w których śpią dwie osoby. Dopiero w drugiej kolejności sygnałem złej wentylacji mogą być plamy wilgoci w narożnikach ścian i na nadprożach okien, na których prędzej lub później pojawiają się czarne, wodoodporne kropki, […]

.

Izolacja przeciwwilgociowa, wykonana w poziomie parteru, ma dla domów niepodpiwniczonych niezwykle istotne znaczenie. Odcina ona bowiem cały budynek od wilgoci gruntowej. Dlatego jest niezmiernie ważne, by była nie tylko wystarczająco mocna i trwała, ale przede wszystkim ułożona szczelnie. Izolacja ta składa się z warstwy przeciwwilgociowej, ułożonej na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach fundamentowych (Fot. 1) oraz – w terminie późniejszym – na podkładzie betonowym podłogi na gruncie (Fot. 2). Wykonuje się […]

.

W domach murowanych folię paroizolacyjną, chroniącą ocieplenie z wełny mineralnej przed zbyt gwałtownym napływem pary wodnej z wnętrz, stosuje się jedynie w dachach stromych i stropodachach o konstrukcji drewnianej. Inaczej jest z domami kanadyjskimi, czyli takimi, które są wykonane w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. W „kanadyjczykach” paroizolację stosuje się we wszystkich przegrodach zewnętrznych, które mają kontakt z otoczeniem, a więc nie tylko w dachach stromych nad mieszkalnym poddaszem. Montuje się ją […]

.

Fundamenty, będące podstawą każdego budynku, mają bardzo duże znaczenie nie tylko dla jego trwałości, ale także sztywności. Jeśli są dobrze zaprojektowane i wykonane, to mogą uchronić go przed uszkodzeniami, spowodowanymi na przykład nierównomiernym osiadaniem gruntu. Niestety sposób, w jaki w Polsce najczęściej wykonuje się ławy fundamentowe domów jednorodzinnych nie jest najlepszy. Zwykle betonuje się je bowiem bezpośrednio w wykopie (Fot. 1), często nawet wtedy, gdy nie za bardzo […]

.