Jakie powinny być drzwi wejściowe?

listek54Dobre drzwi wejściowe muszą być trwałe, łatwo się otwierać i zamykać, ale stanowić solidną zaporę dla włamywacza, a także mieć dobrą izolacyjność cieplną. Powinny być też ładne i pasować do całej elewacji (Fot. 1); przez niektórych są bowiem uważane za wizytówkę domu.

Drzwi wejściowe powinny mieć skrzydło o szerokości co najmniej 90 cm. Dobrze jest jednak, jeśli będzie to 100 cm, ale gdy taki wymiar nie został zapisany w projekcie domu, to powinniśmy zdecydować się na większe drzwi już na etapie budowy ścian parteru; późniejsze poszerzanie otworu drzwiowego będzie i kłopotliwe, i kosztowne.

Drzwi wejściowe mogą też mieć, oprócz głównego skrzydła, także dodatkowe wąskie skrzydło (30-40 cm), stałe albo takie, które będzie otwierane tylko wtedy, gdy trzeba będzie wnieść do domu na przykład duże meble.
Kierunek otwierania drzwi nie jest określony w żadnych przepisach budowlanych. Naszym zdaniem lepiej sprawdzają się drzwi otwierane na zewnątrz, chociaż pewnie trudniej sforsować te, które otwierają się do środka i mają zawiasy od strony wnętrza domu.

Fot. WIŚNIOWSKI
Fot. 1 – Ważne, żeby wygląd drzwi wejściowych był dopasowany do architektury całego domu, ale przy ich wyborze nie ograniczajmy się tylko do wzornictwa; istotne są także ich funkcjonalność, odporność na włamanie oraz izolacyjność termiczna i akustyczna

ODPORNE NA WŁAMANIE

Drzwi wejściowe pełnią funkcję przegrody oddzielającej wnętrze domu od otoczenia. W naszej rzeczywistości społecznej muszą jednak robić to na tyle dobrze, aby nikt niepowołany nie naruszył naszego miru domowego. By sprawdziły się w takiej roli, muszą mieć nie tylko mocną, przeważnie stalową konstrukcję (dotyczy to zarówno skrzydła, jak i ościeżnicy), ale być też solidnie osadzone w ścianie i mieć skrzydło zawieszone na zawiasach (minimum trzech), z których nie będzie łatwo je zdjąć.
Do tego muszą wyposażone w odpowiednio trudne do sforsowania zamki. Jeden z nich – centralny jest umieszczony wewnątrz drzwi i po przekręceniu klucza blokuje je w wielu punktach, niekiedy nawet w siedmiu, nie tylko z boku, ale także na górze i na dole. Drugi dodatkowy zamek montowany jest zwykle na drzwiach, ale są też takie modele drzwi, w których jego mechanizm znajduje się w konstrukcji drzwi. Wszystkie zamki powinny mieć od zewnątrz szyldy z twardej stali, chroniące bębenek zamka przed zerwaniem.
Dodatkowym zabezpieczeniem drzwi są bolce antywyważeniowe, łańcuchy – tradycyjne lub sztywne, ograniczające szerokość otwarcia skrzydła, a także czujniki kontaktronowe, które włączają system alarmowy, gdy otworzy je osoba niepowołana.

Uwaga! Według policyjnych statystyk tylko co piątego włamania do domu dokonano przez drzwi wejściowe. Nie ma więc sensu inwestować w bardzo dobre i drogie drzwi antywłamaniowe, jeśli nie zabezpieczyliśmy w podobnym stopniu okien na parterze, drzwi balkonowych, czy drzwi pomiędzy garażem i domem. Dotyczy to także okien na piętrze, a nawet dachowych, jeśli w łatwy sposób można się do nich dostać, na przykład z dachu garażu lub przez balkon.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,7 W/(m²K). Ich skrzydło najczęściej ociepla się wełną mineralną lub styropianem. Zaletą wełny, oprócz jej niepalności, jest także to, że lepiej wycisza drzwi, co ma znaczenie nie tylko wtedy, gdy dom stoi w pobliżu ruchliwej ulicy czy drogi.
Istotna jest jednak nie tylko izolacyjność samych drzwi, ale także ich szczelność. Cóż bowiem z tego, że drzwi będą „ciepłe”, jeśli byle wiatr będzie wciskał zimno do domu. O ile u góry i z boków szczelność drzwi można poprawić dobrymi uszczelkami, o tyle trudniej jest z progiem. Wiadomo, że między ich skrzydłem a podłogą musi być przerwa, żeby drzwi nie ocierały o podłogę. Są wprawdzie specjalne progi, które uszczelniają drzwi w tym miejscu, ale i tak najlepiej sprawdzą się pod tym względem drzwi, których skrzydło otwiera się na zewnątrz. Gdy wieje wiatr, jest ono bowiem dociskane do ościeżnicy i następuje ich „samouszczelnienie”.

Z SZYBĄ CZY BEZ

Szyba w drzwiach wejściowych, zwłaszcza niezbyt duża, jest dobrym rozwiązaniem (Fot. 2). Nie tylko doświetla przedsionek, ale też pozwala sprawdzić, kto stoi na ganku za drzwiami. Zwykle ma też istotny wpływ na wygląd drzwi.
Żeby jednak szyba nie obniżała odporności drzwi na włamanie, musi być odpowiednio mocna. Ponieważ nie dużej powierzchni, warto by jej zewnętrzna warstwa składała się z kilku tafli szkła, przedzielonych elastyczną folią. Takiej szyby nie przebije nawet kula z broni palnej.

Fot. Wiśniowski
Fot. 2 – Szyba w drzwiach wejściowych wcale nie musi obniżać ich odporności na włamanie; wystarczy jeśli od strony zewnętrznej będzie wykonana z kilku tafli szkła, przedzielonych folią elastyczną

WZORNICTWO

Drzwi wejściowe to pierwszy element domu, z którym stykają się bezpośrednio odwiedzający nas rodzina i goście. Ale nie tylko z tego powodu ich wygląd jest ważny. Stanowią one istotny element elewacji frontowej. Dlatego ich wzornictwo i kolor powinny być dobrze dopasowane do stylu architektury domu, kolorystyki stolarki okiennej, a także do… bramy garażowej (Fot. 3).

Fot. WIŚNIOWSKI
Fot. 3 – Brama garażu, nawet gdy nie jest dwustanowiskowy, stanowi dominujący akcent elewacji, widocznej od strony ulicy; dobrze więc jeśli drzwi wejściowe są utrzymane w podobnej do niej stylistyce

MONTAŻ DRZWI

Najlepiej, jeśli drzwi są montowane przez ekipę autoryzowaną przez producenta. Dlatego warto kupować drzwi od razu z montażem, choćby dlatego, że w razie jakiś problemów z drzwiami nie będziemy mieli kłopotów z wyegzekwowanie gwarancji. Unikniemy bowiem dzięki temu przerzucania się odpowiedzialnością za usterkę między producentem drzwi a montażystami.
W żadnym razie nie bierzmy się też sami za montaż drzwi wejściowych. Jest to trudne, zwykle nie da się tego zrobić bez spawarki, ale najważniejsze, że skrzydło takich drzwi jest po prostu bardzo ciężkie.

więcej na ten temat:

W którą stronę powinny się otwierać drzwi wejściowe?

Jak zrobić daszek nad wejściem do domu?

Zobacz także

W prawie każdym domu lub mieszkaniu są takie miejsca w podłogach, w których płytki ceramiczne, ułożone w kuchni lub łazience, stykają się z parkietem lub drewnopochodnymi panelami. Ich połączenie powinno być zrobione bardzo starannie, ponieważ z reguły wypada w widocznym i często uczęszczanym miejscu. Tymczasem takie połączenie różnych posadzek wcale nie jest łatwe do wykonania. Po pierwsze dlatego, że materiały, z których są zrobione, różnią się od siebie parametrami […]

.

Najczęstszym objawem złego działania wentylacji naturalnej (nazywanej też – niezbyt słusznie – grawitacyjną) w naszym domu są zaroszone szyby okien. Zazwyczaj najbardziej widoczne jest to rano w sypialniach, zwłaszcza takich, w których śpią dwie osoby. Dopiero w drugiej kolejności sygnałem złej wentylacji mogą być plamy wilgoci w narożnikach ścian i na nadprożach okien, na których prędzej lub później pojawiają się czarne, wodoodporne kropki, […]

.

Izolacja przeciwwilgociowa, wykonana w poziomie parteru, ma dla domów niepodpiwniczonych niezwykle istotne znaczenie. Odcina ona bowiem cały budynek od wilgoci gruntowej. Dlatego jest niezmiernie ważne, by była nie tylko wystarczająco mocna i trwała, ale przede wszystkim ułożona szczelnie. Izolacja ta składa się z warstwy przeciwwilgociowej, ułożonej na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach fundamentowych (Fot. 1) oraz – w terminie późniejszym – na podkładzie betonowym podłogi na gruncie (Fot. 2). Wykonuje się […]

.

W domach murowanych folię paroizolacyjną, chroniącą ocieplenie z wełny mineralnej przed zbyt gwałtownym napływem pary wodnej z wnętrz, stosuje się jedynie w dachach stromych i stropodachach o konstrukcji drewnianej. Inaczej jest z domami kanadyjskimi, czyli takimi, które są wykonane w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. W „kanadyjczykach” paroizolację stosuje się we wszystkich przegrodach zewnętrznych, które mają kontakt z otoczeniem, a więc nie tylko w dachach stromych nad mieszkalnym poddaszem. Montuje się ją […]

.