Z czego wymurować ściany domu?

Ściany dwuwarstwowe. W tym rozwiązaniu funkcje ściany zewnętrznej zostały rozdzielone: za przenoszenie obciążeń i sztywność budynku odpowiada wewnętrzny mur wykonany z konstrukcyjnych materiałów ściennych, a za izolacyjność termiczną – warstwa zewnętrzna wykonana z lekkich materiałów izolacyjnych, takich jak płyty ze styropianu lub wełny mineralnej. Najczęściej ocieplenie takich ścian wykonuje się metodą lekką mokrą (zwaną obecnie ETICS, a wcześniej – BSO, czyli bezspoinowy system ociepleń). W metodzie tej materiał izolacyjny (najczęściej płyty styropianu lub wełny mineralnej) jest od zewnątrz osłonięty tynkiem cienkowarstwowym ułożonym na warstwie zaprawy klejowej z siatką zbrojącą. Ocieplenie ścian dwuwarstwowych można też wykonać metodą lekką suchą, w której materiał izolacyjny układa się pomiędzy elementami zamocowanego do warstwy nośnej rusztu i osłania różnego rodzaju oblicówkami, na przykład z drewna, plastiku lub betonu.

Ściany trójwarstwowe. Pomysł na ten rodzaj ścian zrodził się z chęci zwiększenia izolacyjności termicznej ścian z cegły bez ich pogrubiania. Wykorzystano w tym celu właściwości izolacyjne powietrza zamkniętego pomiędzy dwiema przegrodami i zamiast wykonywać pełną ścianę, wymurowano z cegieł dwie, odsunięte od siebie na kilka centymetrów i połączone ze sobą łącznikami. Zewnętrzna, zwana elewacyjną, była stosunkowa cienka, natomiast grubsza wewnętrzna – odpowiadała za przenoszenie obciążeń w budynku. Z czasem szczelinę powietrzną pomiędzy warstwami zaczęto wypełniać różnymi materiałami izolacyjnymi. Współczesne ściany trójwarstwowe mają na tyle grubą środkową warstwę ocieplającą, że ich izolacyjność jest podobna jak innych rodzajów ścian. Są bardzo trwałe, szczególnie wtedy, gdy ich warstwa elewacyjna nie jest tynkowana, lecz wykonana z bardzo trwałej cegły klinkierowej.

MATERIAŁY NA ŚCIANY

Murowane ściany domów jednorodzinnych wznosi się najczęściej z pustaków z ceramiki poryzowanej, bloczków z betonu komórkowego, bloków wapienno-piaskowych (silikatów) oraz pustaków i bloczków z keramzytobetonu (Fot. 6-9). Różnią się one od siebie wielkością, wytrzymałością, izolacyjnością termiczną, początkową wilgotnością, łatwością przycinania i innymi cechami fizyko-chemicznymi. Wszystkie jednak mają dopuszczenie do stosowania w budownictwie i są nie tylko odpowiednio mocne, ale i bezpieczne pod względem zdrowotnym. Na ich opakowaniu powinien być znak CE.

Fot. 6 – Dom ze ścianami zewnętrznymi, w których warstwę nośną wykonano z ceramicznych pustaków poryzowanych
Fot. 7 – Dom ze ścianami zewnętrznymi, w których warstwę nośną wykonano z bloczków betonu komórkowego
Fot. 8 – Dom ze ścianami zewnętrznymi, w których warstwę nośną wykonano z bloków wapienno-piaskowych, czyli silikatów
Fot. WEBER LECA®
Fot. 9 – Dom ze ścianami zewnętrznymi, w których warstwę nośną wykonano z pustaków keramzytobetonowych

Uwaga! Podejmując decyzję o wyborze materiału na ściany, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii.
1. Za wykonanie ścian zapłacimy jedynie około 10% całkowitych kosztów budowy domu. Jeśli więc nawet staniemy na głowie, żeby ściany domu wymurować najtaniej, nie zaoszczędzimy zbyt wiele, a możemy stracić, jeśli na przykład trzeba je będzie po niedługim czasie naprawiać lub z powodu ich nierówności więcej wydamy na ich tynkowanie.

2. Przy porównywaniu cen, nie bierzmy pod uwagę jedynie kosztów wymurowania ścian w stanie surowym. Ważne są przecież także koszty ich ocieplenia i wykończenia. Na przykład ścian jednowarstwowych się nie ociepla, a wykończenie ich tynkiem tradycyjnym jest tańsze niż cienkowarstwowym. Tym bardziej nie porównujmy kosztu zakupu bloczków lub pustaków na 1 m² ściany. Ważne jest bowiem, ile w konkretnej technologii kosztują zaprawy (czasem są wliczone w cenę elementów, ale zwykle nie) oraz wykonanie nadproży i wieńców stropowych. Przy kalkulacji kosztów nie zapomnijmy też o transporcie i rozładunku.

3. Jeśli mamy okazję wybudować tanio ściany („bo teść ze szwagrem to budowlańcy”), niech nie będzie to dla nas pokusą wybudowania większego domu niż ten, który został zatwierdzony przez urząd („bo to tylko tysiąc złotych więcej”). Pomijając fakt, że będziemy potrzebowali nowego pozwolenia na budowę lub popełnimy samowolę budowlaną, to dodatkowa powierzchnia będzie nas jeszcze sporo kosztować; dojdzie bowiem strop, dach, podłogi, okna, drzwi itd., a dodatkowe ściany trzeba przecież też ocieplić i otynkować.

4. Jeśli wybraliśmy już wykonawcę, to zdecydujmy się na materiał, z którego on najczęściej buduje ściany. Nie każmy mu się uczyć nowej technologii na naszym domu. Drugi wariant to oczywiście zmiana wykonawcy…

5. Nie traćmy jednak niesłychanie dużo czasu na wybór materiału na ściany. Zdarzają się bowiem osoby, które poświęcają temu szczególnie dużo uwagi. Przez wiele miesięcy wertują czasopisma budowlane oraz przeglądają serwisy i fora internetowe. Gdy są już prawie zdecydowani, z czego będzie ich dom, wizyta na targach budowlanych lub przypadkowe spotkanie z „fachowcem” podważa ich wiarę, że podjęli dobrą decyzję. Zaczynają więc poszukiwania od nowa. I tak mijają lata ich kolejnych „ściennych” przymiarek. A domu ciągle nie ma… Ale to oczywiście nie oznacza, że taką decyzję można podejmować bezrefleksyjnie, bo wybór technologii i materiału na ściany ma dla trwałości i bezpieczeństwa domu podstawowe znaczenie.

6. Pamiętajmy też, że gdy dom już będzie gotowy, nikt z gości nie rozpozna, z czego wykonane są jego ściany.

Zobacz także:

Czy lepiej murować ściany na cienkie, czy grube spoiny?

Jak powinno się murować ściany jednowarstwowe z bloczków betonu komórkowego?

Dlaczego nie warto oszczędzać na murowaniu ścian nośnych i działowych?

Czy super ciepłe ściany muszą być grube i drogie?

Jak powinno się ocieplać styropianem ściany domu?

Czy ściany jednowarstwowe można wykończyć tynkiem cienkowarstwowym?

 

2
Zobacz także

Choć teraz ściany i sufity, nie tylko w domach jednorodzinnych, wykańcza się najczęściej tynkami gipsowymi, to wciąż nie brak osób, które wolą użyć do tego tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych. Ich powierzchnia – jeśli nie układa się na nich gładzi gipsowej – jest mniej gładka niż tynków gipsowych, ale są one na pewno znacznie bardziej odporne na wilgoć. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych w takich pomieszczeniach jak nieogrzewane […]

.

RODZAJE DESEK Trwałość i wytrzymałość elewacji zależy w głównej mierze od grubości desek, a także od kształtu ich profilu poprzecznego. Na okładziny elewacyjne najczęściej stosuje się deski o przekroju prostokątnym. Powinny one mieć grubość nie mniejszą niż 16 mm i szerokość do 150 mm. Kolejnym rodzajem jest deska o przekroju diagonalnym (ukośnym), czyli o zmiennej grubości na szerokości – od 16 mm z grubszej strony, do minimum 5 mm – […]

.

Bardzo łatwo jest zrobić z drewna prosty, poziomy mostek nad ogrodowym strumieniem lub wydłużonym oczkiem wodnym – wystarczą dwie belki, kilkanaście desek i trochę gwoździ lub wkrętów. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy chcemy, by taki drewniany mostek był wygięty w kształcie łuku. Mostek, którego przęsło wygięte jest w kształcie łuku (a dokładniej: wąskiego wycinka powierzchni walca), prezentuje się w ogrodzie ciekawiej (Fot. 1) niż prosty pomost […]

.

Podczas budowy domu kolejność niektórych robót wydaje się oczywista – najpierw wykonuje się warstwy nośne jego ścian, a dopiero później przykrywa je dachem. Ocieplenie takich ścian (a przy jednowarstwowych – wykonanie ich elewacji) zostawia się na później. Tak jest w najczęściej spotykanych sytuacjach, gdy dom przykryty jest tylko jednym dachem. Sprawy się komplikują, gdy dachy są dwa, z których jeden – położony […]

.